扎染古称扎缬、绞缬、夹缬和染缬，是中国民间传统而独特的染色工艺织物在染色时部分结扎起来，使之不能着色的一种染色方法，中国传统的手工染色技术之一。

扎染工艺分为扎结和染色两部分，它是通过纱、线、绳等工具，对织物进行扎、缝、缚、缀、夹等，多种形式组合后进行染色。

其工艺特点是用线在被印染的织物打绞成结，再进行印染，然后把打绞成结的线拆除的一种印染技术。它有一百多种变化技法，各有特色。如其中的"卷上绞"，晕色丰富，变化自然，趣味无穷。更使人惊奇的是扎结每种花，即使有成千上万朵，染出后却不会有相同的出现。这种独特的艺术效果，是机械印染工艺难以达到的。

·历史回眸·

·东晋

扎染工艺具体起源于何时已无从追考。据记载，早在东晋，扎结防染的绞缬绸已经有大批生产。现存最早的扎染制品，即是1957年出土于新疆阿斯塔纳地区的东晋扎染织物。出土织物色彩鲜艳，花纹为排列规则的小菱形纹，由此也可看出东晋时期的扎染工艺已经非常成熟了。

·唐代

唐代是我国古代文化鼎盛时期，为美化服饰而出现绞缬的纺织品自然大为流行。唐代诗人薛涛在其《海棠溪》中一句“人世不思灵卉异，竞将红缬染轻沙”，把扎染后的丝绸与海棠相媲美，表达了扎染在当时人们心中的地位水平及审美标准。除了诗歌赞美外，唐三彩、绘画、壁画等艺术形式也随处可见扎染在民间的“记忆”。值得一提的是，盛唐时，我国的扎染技术传入日本等国，日本如获至宝。在日本的东大寺内，至今还保存着我国唐代的五彩绞缬。

·宋代

（宋代《大理国画卷》）

北宋时期，因为扎染制作复杂，需要耗费大量人工，朝廷曾一度明令禁止。但西南边陲的少数民族，仍保留这一古老的技艺。宋代《大理国画卷》所绘跟随国王礼佛的文臣武将中有两位武士头上戴的布冠套，同传统蓝地小团白花扎染十分相似，可能是大理扎染近千年前用于服饰的直观记录。

·明清

到明清时期，我国织造技术的得到空前发展，在江南地区形成了“男女勤谨，络绎机杼之声，通霄彻夜”的盛况。随着制造业技术的进步，染色工艺也得以进一步提升。构图、色彩搭配都达到了更高的审美水平。在洱海白族地区甚至出现了染布行会。明朝洱海卫红布、清代喜洲布和大理布更是名噪一时的畅销产品。

·近现代

时间的脚步来到近现代，居家扎染已十分普遍。特别是以一家一户为主的扎染作坊密集著称的周城、喜洲等大理白族地区，已然成为名传四方的扎染中心。大理的扎染显示出浓郁的民间艺术风格，与各种工艺手段一起构成富有魅力的织染文化。其产品涵盖服装、床单、桌布、窗帘、壁挂、挎包、茶杯垫、扎染布匹等250余品种，扎染花纹图案也不断推陈出新，发展到2000多种。扎染旅游制品80%以上产品销往日本、英国、美国、加拿大等10多个国家和地区。这里，妇女们个个在扎花，户户在入染，扎染早已成为她们日常生活中不可切割的一部分，仿佛穿梭在苍山洱海间的蓝天白云，“大理蓝”正走出大理，走向世界。

一块白布、一卷白线、些许染料，

白蓝相间的自然气息中，

有种简单、温柔的质朴感。

如此简单，却又如此珍贵，

这是扎染，

更是祖先留给我们的精神财富。